«Башкирско-Абхазское долголетие»: Лыхны и Новый Афон

 На второй день нашего пребывания в Абхазии была запланирована достаточно плотная программа. Сразу после завтрака мы выехали в старинное село Лыхны, одно из самых древних и крупных поселений  республики. Здесь, как нам сказал гид, проживает около десяти тысяч человек. Мало? По последней переписи населения в регионе всего насчитывается около 250 тысяч человек, и села, как правило, здесь небольшие. В ХIX веке Лыхны недолго даже носили гордый статус столицы Абхазии, а история поселения насчитывает более полутора тысяч лет! Не каждый город может похвастаться таким солидным возрастом.

Но по дороге в Лыхны была запланирована дегустация вин на семейной ферме. Сначала нам показали коптильные печи с разными видами сыров и мяса, рассказали немного о процессе их приготовления. Потом предложили продегустировать целую линейку сортов вин.

На ферме тоже узнали про нашу именинницу Люцию и тут же подарили ей бутылочку бренди, причем произнесли такой цветистый и длинный заздравный тост, что я вспомнила Шурика из «Кавказской пленницы». Опасное это занятие — фольклор на Кавказе собирать или по дегустационным залам ходить.  Вроде бы и стаканчики у нас были маленькие, и наливали немного, и градус предлагаемых напитков по всем правилам постепенно повышали, и закусывали мы вина местной продукцией, пробуя заодно и ее…  Но так как алколинеечка насчитывала целый букет названий, то продолжили мы свое путешествие в приподнятом чудесном настроении, когда хочется петь и обнять весь мир.

Участницы «Башкирско-Абхазского долголетия» из Сибая и Баймака тут же в автобусе запели на башкирском языке. Ну а бессмертный хит «Шаймуратов-генерал» они исполняли в поездке так часто, что его, думаю, знают и напевают теперь и на пляже отеля «Гранд Абхазия», и около бассейна отеля. 

Веселые и довольные, вышли мы на знаменитой поляне Лыхнашта, где в 1989 году был проведен общенациональный сход абхазского народа. Сейчас здесь ежегодно устраиваются осенние праздники урожая.

От двухэтажного каменного дворца  князей Абхазии Чачба-Шервашидзе, бывших у власти около восьмисот лет, ныне остались только живописные развалины. До сих пор археологи и ученые спорят о том, когда все-таки  дворец был возведен. По самой распространенной версии,  он был построен примерно в одно время с Лыхненским храмом Успения Пресвятой Богородицы, около Х–XI веков.

И, конечно, у мрачного дворца князей есть и своя легенда. Якобы при его строительстве постоянно сыпались камни и рушились стены. И тогда один из старейшин сказал, что должна быть принесена великая человеческая жертва. В фундамент замка живьем были вмурованы самая красивая девушка и самый красивый парень абхазского народа. С тех пор камнепад прекратился. Еще поговаривают о существовании подземного хода. Но найти его так и не удалось. Последний князь династии был арестован в 1864 году и сослан в Воронеж, где через два года умер. Тогда и началось постепенное угасание и разрушение родового гнезда. Восстания, революции и войны довершили разрушение.

 На Лыхнашта посидели и пофотографировались мы и около знаменитой полуторавековой липы, которую изувечили в апреле хулиганы. Ее ствол теперь заботливо  окутывают провода капельниц, поддерживающих  жизнь дерева. Специальный китайский препарат, привезенный из Пекина, позволил липе даже зацвести этой весной. 

 Безусловно, главной архитектурной и исторической ценностью села Лыхны является знаменитый действующий храм Успения Пресвятой Богородицы, куда специально приезжают паломники. Нам посчастливилось посетить эту святыню в рамках экскурсии. Храм, построенный, как и княжеский дворец, примерно в Х веке, за прошедшие сотни лет не подвергся ни одной серьезной реставрации и сохранил свой первозданный вид. Здесь можно увидеть фрагменты уникальных фресок XIV века в византийском стиле. Храм был построен настолько основательно и добросовестно, что до сих пор здесь проходят службы и люди приходят сюда помолиться. 

 Далее нас ждали уже самые знаковые достопримечательности Нового Афона. Первой из них была Новоафонская пещера, одна из крупнейших в Абхазии. Общий объем карстовой полости под склоном Иверской горы поражает воображение — 1 миллион кубических метров! В ней девять залов, из которых для туристов открыты только шесть.  Местные жители раньше называли разлом в горе «бездонной ямой», пока туда в 1961 году не рискнул спуститься шестнадцатилетний любознательный паренек Гиви Смыр, рассказавший о ней потом спелеологам. Спелеологи ее понемногу исследовали, обживали и через четырнадцать лет пещера была открыта для туристов. 

Если честно, я лично никогда не была в пещерах, которыми славится и Башкортостан. И мне было интересно хоть раз заглянуть в подземные недра. Когда гид сказал, что по переходам пещеры нам придется пройти почти два километра и проведем мы там примерно час сорок, желание исследовать глубины подземного царства немного поубавилось. Несколько человек из группы и самые пожилые участники тура остались нас ждать у входа.

Мы прошли к небольшой станции подземки, где в маленьких вагончиках уже сидели люди. Индивидуальные экскурсии здесь не проводятся, это нерентабельно. Наполнились вагоны — начинается спуск. Все переходы из залов оборудованы никелированными поручнями, интересности залов подсвечиваются. Вереницей туристы то спускаются, то поднимаются по проложенным тропинкам. «Пещерный» гид терпеливо ждет всех отставших на смотровых площадках залов и лишь потом начинает рассказ. У каждого зала комплекса свое название: «Анакопия», «Зал Махаджиров», «Нартаа», «Аюхаа», «Апхиарцаа», «Апсны», «Зал спелеологов», «Гиви Смыр», «Гелектитовый грот». Первооткрыватель пещеры, кстати, стал позже знаменитым художником и скульптором. Приятно, что его имя увековечили в найденной им пещере. 

Нас предупреждали перед спуском, чтобы мы утеплились, так как под землей на глубине температура около 14 градусов. Лично мне было очень жарко и душно, так как в пещере высокая влажность. В пещере есть озера, а из-за капающего с каменных сводов конденсата некоторые участки дорожек мокрые и на них можно поскользнуться.

Сталактиты, сталагмиты, причудливые каменные наслоения, где, включая фантазию, можно увидеть фигуры животных и людей… Все было чрезвычайно интересно и познавательно. Но когда я услышала в последней локации, что это финиш, тихо порадовалась про себя, что три зала закрыты для туристов: «Ура! Наверх, к солнышку!»

 Мое мысленное пожелание исполнилось почти мгновенно. К Новоафонскому монастырю, расположенному высоко на горе, нам пришлось подниматься по крутой «тропе грешников». Микроавтобусы подвозят туристов прямо ко входу храма, но наш огромный автобус, увы, не смог бы проехать по узкой дороге. 

Мужской православный монастырь в Новом Афоне — святыня, связанная со многими великими событиями, произошедшими в этом крае. Древнее сооружение хранит в своей копилке множество примечательных исторических фактов, его окружает атмосфера старины и духовной святости. Он появился стараниями православных монахов, прибывших сюда из далекой Греции. Монастырь был воздвигнут в здешних горах в 1875 году. Стартовало его строительство благодаря повелению афонских старожилов. Получив приказ, монахи покинули Пантелеймоновский собор в Греции, чтобы построить в Абхазии сооружение, по сей день поражающее масштабами и красотой. Послушники постарались на славу, создав из практически непригодных земель райский сад. Для того, чтобы сформировать необходимую инфраструктуру, построить монастырские помещения и кельи, пришлось в буквальном смысле убрать фрагмент горы совместно с тоннами тяжёлой породы и грунта. Если добавить к этому крайне сложные условия – место проведения работ отличалось экстремальной высотой, то становится понятным, что усилия приложены поистине колоссальные.

Место, где возведён Новоафонский мужской скит, можно назвать сакральным, потому что находится он близ древнего храма, в котором покоятся мощи одного из апостолов Иисуса Христа Симона Кананита. Его имя переводится как «ревностный служитель Господа».  Эта локация выбрана далеко не случайно: рядом также расположена пещера, где в течение двух лет читал молитвы тот самый Симон Кананит. Он был пасынком Богородицы, сыном ее мужа Иосифа от первого брака. Именно на его свадьбе Иисус превратил воду в вино. Симона, как активного проповедника христианства, римские легионеры заживо распилили пилой. 

Грот, кстати, тоже был освящен через девять лет после возведения скита. Несмотря на исторические перипетии, революцию, закрытие монастыря и войны, скит сохранил неповторимое лицо и остался символом христианской веры на Кавказе. Монастырь действующий, поэтому привлекает к себе множество паломников и путешественников.

 В центре монастырского комплекса возвышается Пантелеймоновский собор, который мы посетили. Поставили свечки за упокой и здравие родных и близких, помолились, тихонько, чтобы не мешать верующим, полюбовались внутренним убранством. 

 Ну а потом нас ждал непростой пеший спуск с горы. Тут возвращаюсь к логистике тура. Для людей «серебряного возраста» посещение Новоафонского монастыря сразу же после Новоафонской пещеры — достаточно серьезное испытание на физическую выносливость. Хотя бы подъем на гору и спуск с нее нужно проводить на микроавтобусах, разделив большую группу на части. Тогда останется больше времени на чудесный новоафонский парк с белыми и черными лебедями.

Еще в этот насыщенный день мы посетили Новоафонский водопад на реке Псырцха, набрали неподалеку водички из святого источника и, по полной зарядившись солнцем, впечатлениями и визуальным удовольствием от красот, вернулись к ужину в отель. 

 Продолжение следует.